“Io viaggio Airbnb”, mi dice un’amica alla quale chiedo dove alloggerà durante un lungo viaggio di lavoro. L’affermazione detta così mi fa subito pensare che Airbnb sia diventato in poco tempo un modo naturale di prenotare stanze e appartamenti in giro per il mondo, un modo così conosciuto da generare l’espressione: “viaggiare Airbnb”. Se siete invece tra quei pochi che invece non hanno idea di cosa io stia parlando, allora dovete sapere che Airibnb è, in poche parole, un sito di prenotazione che mette in contatto coloro che cercano un alloggio con quelli che lo mettono a disposizione. Semplice da usare, con soluzioni per il pernottamento di tutti i tipi, molte delle quali anche economiche. Dal sito si sceglie facilmente la camera o la casa più adatta alle proprie esigenze confrontando foto, prezzi, posizioni e regole della casa. Si contatta il proprietario e si prenota. Easy, friendly and cheap.

La scelta degli alloggi è veramente estesa, soprattutto per alcune città, e mi è capitato di pensare che sarebbe utile avere qualcuno che ti faccia una selezione dei posti più belli, in modo da prenotare a colpo sicuro. Per quanto riguarda Milano una selezione posso suggerirla io, consigliando le stanze di due amiche e blogger. Due posti deliziosi, due padrone di casa disponibili e simpatiche.

La mansarda di Juliette
Una mansarda che ricorda le case sui tetti di Parigi. La stanza con bagno è un monolocale con ingresso separato e dotato di ogni confort, oltre che molto belo. Juliette, la padrona di casa, la trovate alla porta a fianco. Prezzo: 60 euro a notte per due persone. Zona: Città Studi. Per prenotare e per maggiori dettagli qui la casa di Juliette su Airbnb.

Una stanza felice da Chiara
“Room for happy people” così Chiara parla della stanza che affitta nel suo appartamento al quinto piano di una palazzina nel cuore delle Chinatown milanese. La casa è piena di luce e di oggetti trovati qua e là nei mercatini. Nel frigorifero c’è sempre una una birra da bersi sul terrazzino. Quando ospita Chiara lascia la sua stanza e dorme sul divano in soggiorno. Prezzo: 60 euro a notte per due persone. Per prenotare e per maggiori dettagli qui la casa di Chiara su Airbnb.

La casa milanese di Chiara. Photo credit: Annalisa Mazzoli

Un weekend a zonzo per una città tutta da scoprire? Trieste si visita comodamente nello spazio di un fine settimana. Qui di seguito qualche consiglio per passare un weekend triestino come si deve.

Seguire una guida. Andare a passeggio per la città, facendosela raccontare, è un buon modo per capirne a fondo la storia e per conoscere particolari che girando da soli difficilmente si noterebbero. L’Ufficio del Turismo del Friuli Venezia Giulia organizza tutti giorni alle 10:30 (domeniche incluse!) visite guidate a piedi alla scoperta di Trieste. La visita dura all’incirca due ore e si prenota all’ufficio del turismo in Via dell’Orologio 1, angolo Piazza Unità d’Italia. Io ho sperimentato la visita e posso dirvi che ne vale la pena. Il gruppo era ristretto e la guida molto brava a intervallare notizie storico-artistiche ad anedotti e inserti divertenti di vita triestina. Si parte dalla sede dell’ufficio del turismo e lì si ritorna alla fine del tour.

Abbuffarsi di maiale Da Pepi. Non potete dire di essere stati a Trieste se non avete mangiato almeno una volta in un buffet. I buffet sono locali semplici e tradizionali dove mangiare a qualsiasi ora del giorno una cucina dai robusti sapori mitteleuropei. Allora armatevi di appetito e ordinate un misto di prosciutto cotto triestino, salsicce, musetto di maiale e altre amenità. Il tutto accompagnato da una spolverata di kren (rafano) e sciacquato con un bicchiere di vino o di birra. Il buffet più noto in città è Da Pepi, un vero paradiso per gli amanti del maiale e dei crauti.

Brindare con la vitovska. La vitovska è un vino del quale potreste non aver mai sentito parlare. Io per esempio ne ignoravo completamente l’esistenza. Si tratta di un vino bianco che nasce dal vitigno omonimo diffuso nella provincia di Trieste e in Slovenia. È un vino secco e fresco da bere con antipasti e piatti di pesce, ma anche con il prosciutto friulano. Scoprire la vitovska e gli altri vini carsici in compagnia di un produttore è il modo migliore per conoscerla e apprezzarla. Se siete a Trieste in macchina, potete farvi un giro nel piccolo paese di Prepotto, nel Carso. Qui vi consiglio una visita all’azienda agricola Zidarich. Beniamino Zidarich vi guiderà con calore e perizia nella sua cantina e alla scoperta dei suoi vini.

Provare le tapas di mare. C’è un posto per l’aperitivo che vi piacerà senz’altro, si chiama Salumare ed è un “laboratorio del pesce”. Nel menù ci sono tartine con baccalà mantecato, burro e acciughe, aringa e mela verde, anguilla affumicata. Si mangia in piedi, appoggiati al bancone o seduti su alti sgabelli a un tavolo bianco all’esterno. Bello l’ambiente e bello il quartiere, il quartiere Cavana, poco oltre Piazza Unità d’Italia

Dormire in città
L’ultimo consiglio per una gita a Trieste riguarda i posti dove dormire. Un’amica triestina mi ha segnalto due posti:

L’Albero Nascosto
Via Felice Venezian, 18
Tel. 040 300188
info@alberonascosto.it
www.alberonascosto.it

House 5
Via Giulia, 5
Tel. 040 0644872
Cell. 338 9373586
info@house5.it
www.house5.it

Roberta mi accoglie una sera a casa sua indossando una delle collane create da lei. Una bellissima collana spavalda e d’effetto, che dice forte e chiaro “guardami” e catalizza immediatamente la mia attenzione. Una buona strategia di marketing, penso subito e infatti più tardi, sedute a chiacchierare amabilmente nel suo salotto, Roberta mi spiega come le amiche che indossano le sue creazioni siano la vetrina e la pubblicità migliori. Ha proprio ragione. Io ho visto per la prima volta uno dei suoi particolarissimi gioielli al collo di un’amica comune e da quel momento mi è venuta la curiosità di vedere il resto della collezione e magari di comprarmi qualcosa.
A casa di Roberta è difficile resistere alle tentazioni delle forme e dei colori, della resina e delle zip. Sì, delle zip, avete capito bene. L’ultima collezione infatti è fatta di fettuccia e zip, con certe collane che somigliano a sontuose gorgere.

Tocco, ammiro e provo mentre lei mi racconta, con un inequivocabile accento sardo, delle sue molteplici vite professionali, dal marketing al web, da Cagliari a Milano. E poi l’amore, Pavia (dove vive ora), un figlio e i gioielli, uno degli approdi per una come lei che ha sempre inventato e costruito, sin da quando era ragazzina.
Infine le chiedo come si fa ad acquistare le collane, gli anelli, i bracciali e lei mi spiega che i suoi lavori si possono vedere su una pagina di Flickr dedicata e poi le si può scrivere una mail per l’ordine. Questo è per adesso, in futuro chissà… Per una che cresce davanti al mare, il futuro è sempre un po’ più là, navigando a pescare nelle idee.

PS L’ultimo weekend di novembre Roberta apre casa sua a Pavia per un’esposizione e vendita del campionario di collane, orecchini e spille realizzate per l’inverno 2011. Per maggiori info su orari e indirizzo, scrivetemi o contattate direttamente Roberta

Taccuino

AlbeRo design
creazioni di Roberta Manca
Per contattare Roberta scrivete a: albero@gmail.com
Per veder i suoi lavori: http://www.flickr.com/photos/alberodesign/

Foto tratta dal sito kursuzsauks.lv

Il simpatico cameriere che ci accompagna al tavolo ci spiega il menù della serata. La scelta è limitata a un paio di alternative per il primo piatto e altrettante per il secondo. Tutto quello che ci verrà servito, ci spiega, è preparato con ingredienti locali e di stagione, secondo combinazioni e ricette che nascono dall’estro del momento del cuoco.
Il tavolo è apparecchiato con tovagliette di carta sulle quali, scopriremo presto, viene servito l’antipasto, che consiste in gocce colorate di mousse diverse depositate con estro artistico sulla tovaglietta da un paio di camerieri armati di tasche da pasticciere e che creano davanti ai nostri occhi quadri astratti di cibo in crema. Un antipasto disegnato al momento sul tavolo con una tecnica degna di Pollock! Noi siamo sorpresi e divertiti e pronti ad affrontare le successive sorprese che non mancheranno, come la zuppa che ci viene versata nel piatto con una sorta di imbuto o come il secchiello raffredda vino che contiene ghiaccio secco e che perciò fuma in continuazione come i pentoloni delle streghe. Altri piatti vengono serviti invece serviti in maniera più ortodossa e tradizionale.

Foto tratta dal sito kursuzsauks.lv

La qualità del cibo purtroppo è altalenante: buone alcune cose, meno convincenti altre. Il bilancio finale però è positivo: bel locale, buona posizione, costo della cena decente, personale simpatico e premuroso. La mia ultima sera a Riga mi lascia in ricordo un bel sorriso.

Taccuino:

Tris Pavaru Restorans
Torņa iela 4 (Jēkaba Kazarmas).
Tel. +371 20370537
Orari apertura: 12:00 – 23:00

Vi avranno già parlato di Ginostra e voi forse, come è successo a me, avrete inizialmente pensato si trattasse di un’isola. Una delle Eolie, avete pensato, ma poi il conto delle isole non tornava. Dunque vediamo: Panarea, Stromboli, Alicudi, Filicudi, Salina, Lipari, Vulcano… no, Ginostra non c’è. Eppure anche se geograficamente Ginostra non è un’isola, ma piuttosto una località di Stromboli, lo è per il senso di isolamento che dà, per quella sensazione di essere in una dimensione appartata e lontana. Una località su un’isola che è più isola di un’isola.

Il barcaiolo che ci porta a fare il giro di Stromboli, arrivati a Ginostra annuncia: “Ecco a voi Ginostra, 28 abitanti e 5 asini” e poi ci lascia nel minuscolo porto. Ci verrà a prendere più tardi, dopo tramonto e cena. Noi ci incamminiamo sulla stradina in salita che porta alle poche case del paese, una stradina che è poco più di una mulattiera. A Ginostra le “strade” sono così e non ci sono le macchine, i motorini, le Ape Car. Nulla che faccia rumore. A Ginostra arrivi solo per mare. E poi cammini, per lo più in salita e in discesa.
Nel giro di tre giorni è la seconda volta che veniamo qui e durante la prima esplorazione, una mattina, abbiamo girovagato tra le case bianche, giocando a scegliere la nostra terrazza preferita e studiando le discese a mare. Ci siamo immaginati a dondolare su quella amaca oppure seduti su quella panca a contemplare l’orizzonte in giornate di silenzio e calma, immersi in gran letture, dopo rinfrescanti nuotate.
In questa seconda gita a Ginostra sappiamo subito dove andare a goderci il tramonto e infatti, appena sbarcati, ci incamminiamo verso il minuscolo piazzale davanti alla chiesa, che più che un piazzale è un largo balcone di pietra, un palco davanti al sipario del mare. Prima di sederci lì ad aspettare che si metta in scena il gran spettacolo del tramonto, facciamo un salto nel negozio di alimentari di fianco alla chiesa, dove, imitando altri intorno a noi, ci riforniamo di bottigliette di birra e cestini di olive. A poco a poco turisti e abitanti di Ginostra si riuniscono tutti lì ad aspettare. C’è chi si porta una sedia, chi si siede per terra o sulla panca di pietra che delimita il piazzale, chi rimane in piedi, la birra in mano e un’espressione rapita.

Vicino alla chiesa c’è la casa che avevo scelto per gioco qualche giorno prima, dicendo: “Quella è la casa dove vorrei passare le mie vacanze se venissi a Ginostra!”. E siccome a volte, non si sa né come, né perché, ma le cose vanno proprio dove devono andare, finisce che conosco, lì di fronte al tramonto, la ragazza che affitta le stanze proprio di quella casa. La Casa Blu, la “mia” casa sul mare. Cosa che io interpreto subito come un gran segno del destino. E contro il destino, sarete d’accordo con me, c’è proprio poco da fare.

NOTE PRATICHE

• A Ginostra, così come nel resto dell’isola di Stromboli, non c’è illuminazione pubblica. Per girare per il paese dopo il tramonto portatevi una torcia.
• Per fare il bagno si può scendere dal paese al molo (acqua trasparente!) oppure scendere in un paio di altri posti. Non c’è sabbia e neppure spiagge con sassi piccoli, ma accessi al mare fatti da scogli piatti e gran sassoni (vedi foto qui sotto).
• Ci sono due ristoranti, un paio di alimentari/bar. E basta. Ai ristoranti la sera si cena a lume di candela.
• La Casa Blu ha una terrazza meravigliosa sulla quale si aprono tre stanze da letto, arredate in modo semplice e dotate di angolo cottura. Le tre stanze condividono un bagno. La stanza a sinistra entrando sulla terrazza è la più luminosa, l’ultima a destra è invece un po’ buia. Sulla terrazza tavoli e sedie invitano comunque a una vita all’aperto.

Taccuino:

Casa Blu
Ginostra
http://www.ginostrainblu.com/

Se questa estate passate da Lisbona, non potete perdervi A Vida Portuguesa, la bottega che fa viaggiare i portoghesi nei ricordi e che trasporta tutti gli altri in una divertente operazione di scavo nell’archeologia del consumo. Un negozio-madeleine che riporta alla mente i colori e i profumi dei prodotti che che stavano nelle case delle nostre nonne.
Questo bottega speciale, che si nasconde in una stradina del quartiere Chiado, nel centro di Lisbona, nasce dall’idea della giornalista portoghese Catarina Portas, la quale, un giorno di qualche anno fa, inizia una ricerca sui vecchi prodotti di consumo del suo paese e scopre un mondo in declino, ma dalla indubbia qualità e dal packaging ancora bellissimo.
Catarina decide così di riportare alla ribalta questi prodotti quasi in via di estinzione e rivitalizzare marchi che con la globalizzazione stavano morendo. Nel 2007 in una ex fabbrica di profumi nel Chiado apre A Vida Portuguesa, il negozio che sembra un museo e che sugli scaffali espone saponi dall’imballaggio nostalgico, creme idratanti e dentifrici in tubetti retro, quaderni dalle copertine dimenticate e bellissime scatolette di sardine e baccalà che si comprano per forza ma poi dispiace aprirle.

Io sono andata un mattino e ho comprato saponi da regalare. Poi sono andata la sera dopo e ho comprato scatolette di sardine. L’ultimo giorno, prima di lasciare Lisbona, ho acquistato due rondini di ceramica da appendere alla parete. Infine sono partita e meno male, se no avrei portato a casa l’intero negozio.

Taccuino

A Vida Portuguesa
Rua Anchieta 11
Quartiere Chiado
Lisbona

Rua Galeria de Paris 20 – 1°
Porto
www.avidaportuguesa.com

Correva l’estate di qualche anno fa quando, alla ricerca di ispirazione culinaria, mi imbatto nel racconto della vacanza spagnola di Alicia, autrice del foodblog Erborina in cucina. Nel post che accompagna la ricetta Alicia racconta di essere stata qualche giorno al Parco Naturale di Cabo de Gata ad Almería, una zona nel sudest della Spagna che definisce “non troppo affollata, un ampio deserto vicino a spiagge bellissime”. Le foto che accompagnano la descrizione del posto sono effettivamente invitanti, così come sembra invitante Los Patios, l’hotel dove Alicia ha soggiornato in zona e che lei descrive come un “hotelito meraviglioso, pieno di piccoli dettagli che lo fanno unico”.
Poche settimane fa mi ritorna in mente quel racconto e quel posto e decido di scrivere ad Alicia per chiedere più informazioni. Dallo scambio di mail è nata una chiacchierata sotto forma di breve intervista.

Foto di Alicia Mañas

Alicia, cosa si fa a Cabo de Gata?

Cabo de Gata è un parco naturale con zone semidesertiche e spiagge molto selvagge. È una zona molto tranquilla, da esplorare per i paesaggi e dove si fa una rilassante vita di mare.

Quanto sono distanti le spiagge dall’hotel Los Patios, dove hai soggiornato tu? quali sono le più belle?

Da Los Patios la spiaggia più vicina e la Playa del Playazo che si può raggiungere a piedi in pochi minuti. Le altre spiagge nei dintorni si possono raggiungere in macchina. Difficilmente si può parcheggiare la macchina a ridosso delle spiagge, quindi tieni conto che c’è sempre un pezzo da fare a piedi.
Le spiagge di Cabo de Gata sono delle belle spiagge per lo più di sabbia e acqua limpida. Trattandosi di un parco naturale, le spiagge non sono molto attrezzate. Rimane tutto molto grezzo, anche se questa particolarità fa di Cabo di Gata un posto speciale.
Tra quelle che ho visto la spiaggia più bella è la Playa de los Genoveses, ampia, lunga e curata senza però l’intervento evidente dell’uomo. Questa è un po’ la caratteristica generale di tutto il parco. La natura è l’assoluta protagonista a Cabo de Gata.

Dove si va a cena lì intorno? quali i paesi da visitare?

La zona non è molto grande e di solito non è molto affollata, quindi si può gironzolare per i paesini senza stress. Ci sono dei piccoli villaggi molto carini come Rodalquilar vicinissimo a Los Patios. A Rodalquilar è bello fare un giro o cenare la sera, per esempio al ristorante La Tasquilla, dove si può mangiare a lume di candela, buon cibo a un prezzo conveniente (attenzione con i prezzi per pranzo/cena che in certi posti sono inutilmente astronomici).

Ringrazio Alicia per l’ispirazione, per avermi fatto scoprire un posto che non conoscevo e per avermi contagiato con la voglia di Spagna!

Come raggiungere Cabo de Gata: si vola ad Almeria, che è l’aeroporto più vicino, oppure a Siviglia. Da lì si può noleggiare un’auto per raggiungere il parco

Taccuino

Los Patios
Parco Naturale Cabo de Gata
Níjar
Camino del Playazo, s/n
Rodalquilar (Níjar)
Tel. +34 950 525137
www.lospatioshotel.es

Ci sono posti che ti rimangono nel cuore. Ti si appiccica addosso il ricordo di un sapore, della perfezione di un momento, della luce di un mattino.
Di una vacanza in Salento di qualche anno fa mi è rimasto appiccato il ricordo di una terrazza vista mare, la terrazza del Macchia di Pele, il b&b a Castro Marina dove avevo deciso di trascorrere una paio di notti, poi mi ero fermata un altro paio e poi avrei voluto stare ancora di più, ma la curiosità mi ha mosso altrove.
Nei miei giorni di permanenza al Macchia di Pele, su quella terrazza, ho condiviso chiacchiere, caffè e bicchieri di vino con i due gentili proprietari del b&b, Amedeo e Nancy, dispensato molte carezze ai due gatti e al cane Oscar, ammirato tramonti, stelle e mattine. Con Amedeo e Nancy sono rimasta in contatto per un po’, una volta tornata a casa, seguendoli anche sul loro blog. Poi ci siamo persi via, come si fa quasi sempre, e per un po’ il ricordo di quella terrazza sul blu si è scolorito nel grigio delle giornate di città. La settimana scorsa, complice un improvviso profumo di mare, il ricordo è tornato e allora sono andata a leggermi le novità sul blog di Macchia di Pele. Leggendo il blog e guardando il sito ho scoperto che ne frattempo ci sono state delle novità e che Amedeo e Nancy, oltre a continuare ad accogliere gli ospiti nella casa sul mare a Castro Marina, dall’inverno scorso si occupano anche di un bellissimo b&b nel centro storico di Lecce, proprio a due passi dal Duomo.

Guardo le foto del b&b leccese che subito mi piace tantissimo e intanto scrivo ad Amedeo per farmi raccontare la storia di questo nuovo posto. Viene fuori che Nancy e Amedeo, alla ricerca di una casetta a Lecce per l’inverno, si sono imbattuti in Anna, appassionata collezionista di arte contemporanea la quale, già da tempo, voleva trasformare il suo meraviglioso appartamento in un b&b. Dall’incontro con Anna nasce A Casa di Anna, un b&b di sole due stanze, dove al gusto nell’arredamento, ricco di oggetti d’arte contemporanea di cui si occupa la padrona di casa, si unisce l’accoglienza informale e le colazioni in terrazza in stile Macchia di Pele. Insomma un bel connubio, che non vedo l’ora di andare a sperimentare per farmi appiccicare addosso un nuovo indimenticabile ricordo.

P.S. Amedeo mi ha assicurato che il cane Otto continua ad allietare scodinzolante le colazioni al Macchia di Pele. Intanto lui e Nancy hanno allargato la famiglia con l’arrivo di Lorenzo

Taccuino
A Casa di Anna
Corte Degli Annibaldi, 5
Lecce
Tel. 0832.309961
Cell. 328.3567460

E-mail acasadianna@macchiadipele.it
www.macchiadipele.it/acasadianna

Inizia a fare caldo e mi è venuta voglia di spiagge. Sogno la spiaggia come dico io: sabbia o sassolini, poco affollata, con qualche albero a far ombra e possibilmente con una taverna alle spalle per fermarmi a bere un bicchiere a fine giornata. Vorrei avere una guida di tutte le spiagge che sono così e andare a colpo sicuro verso i luoghi dei miei desideri estivi. Ma una guida così non esiste. E allora sapete cosa si fa? La mappa delle spiagge la possiamo costruire insieme, io vi scrivo qui i miei consigli spiaggeschi, voi mi scrivete i vostri.
Comincio io con una spiaggia della Corsica, della quale ho già parlato e intanto aspetto le vostre. Non siate timidi, l’estate è alle porte: è ora di tirare fuori tutti i buoni consigli.

Spiaggia della Saleccia, Corsica

• la lunga spiaggia della Saleccia (1 km) si trova nella Corsica settentrionale, vicino a Saint Florent. La Saleccia è veramente una spiaggia “da cartolina” (vedi foto qui sopra) con tutto il suo bel corredo di sabbia bianca e soffice come il borotalco, con il mare dai colori sorprendenti, l’acqua trasparente, le morbide dune, la macchia mediterranea alle spalle. Ho visitato la Saleccia nella prima settimana di luglio e non l’ho trovata particolarmente affollata, ma neanche deserta. Comunque piacevole. Per completezza di informazione va detto però che questo paradiso è parzialmente turbato dalla presenza di qualche yacht di troppo che disturba la vista sul mare.

• la spiaggia della Saleccia e la spiaggia di Lodu, che è l’altra spiaggia caraibica vicino alla Saleccia, si raggiungono via terra, grazie a una strada sterrata di 13 chilometri da percorrere con un fuoristrada (che si può noleggiare) o, per i più sportivi, in mountain bike. Le due spiagge si raggiungono anche via mare con i traghetti che partono tutto il giorno dal porto di Saint Florent. La traversata in traghetto dura circa 20 minuti e vi porta alla spiaggia di Lodu, dalla quale potete raggiungere la Saleccia o tramite calesse (da prenotare quando si acquista il biglietto del traghetto), oppure a piedi con una passeggiata di circa 45 minuti, parzialmente in ombra. Attenzione però! Ci sono due sentieri che portano da Lodu alla Saleccia: quello interno e quello costiero. Noi abbiamo percorso quello interno e in 45 minuti a passo normale (cronometrati!) eravamo alla Saleccia, mentre il sentiero costiero è, ci hanno detto, molto più lungo. Le due spiagge, per fortuna, non sono attrezzate. Se volete proteggervi dal sole e non avete con voi un piccolo ombrellone, potete noleggiare un ombrellone sul traghetto che vi porta in spiaggia. Lodu e Saleccia sono entrambe molto belle e meritano due giornate di spiaggia. Il costo del biglietto del traghetto per raggiungere Lodu era di 17 euro a testa a/r (prezzi: luglio 2010)

• a pochi chilometri da Saint Florent e quindi dalla Saleccia ci sono i vigneti e i vignaioli di Patrimonio. È il posto perfetto per degustare e acquistare quei rosé corsi (e non solo rosé) che vi sono tanto piaciuti al ristorante. La zona è piena di cantine aperte al pubblico: c’è solo l’imbarazzo della scelta.

• per dormire in zona consiglio la maison d’hôte La Casa di l’Amanduli, accogliente, curata, informale, in mezzo alla campagna

Ok, ho rotto il ghiaccio io. E voi? Cosa mi dite delle vostre spiagge?

“Chi vuole guardare bene la terra deve tenersi alla distanza necessaria” (Il Barone Rampante. Italo Calvino).

Mentre fotografo il cuoco arrampicato su un albero di gelso nella tenuta vinicola di Arnaldo Caprai, non può non tornarmi alla mente Cosimo, il Barone Rampante di Italo Calvino. Il cuoco rampante qui davanti a me, che grida a gran voce dal gelso “Datemi una donna!!!”, si chiama Salvatore Denaro ed è maestro di cucina e di racconti, giullare e buongustaio, nonché animatore della nostra visita alle più famose cantine umbre del Sagrantino, le cantine Caprai.
È una bella giornata di sole tra le vigne dei Caprai e io mi aggiro, insieme ai miei compagni di blogtour tra viti basse e panorami di collina dolci e lievi. La visita guidata tra i vigneti ci svela la storia affascinante di questo vino reinventato proprio qui, grazie alla determinazione e all’intuizione della famiglia Caprai. La nostra guida ci spiega infatti che il Sagrantino secco è una varietà piuttosto recente e che fino agli anni Settanta questo vino era prodotto unicamente come passito. Poi grazie a una serie di studi, ricerche e selezioni e alla lungimiranza di Marco Caprai, il Sagrantino trova un suo carattere e una sua strada che lo porteranno ad essere quel vino straordinario e sorprendente che di lì a poco assaggeremo. E che assaggio! Salvatore ci propone uno dopo l’altro cibi al contempo semplici e gustosi ai quali è difficile resistere, come è difficile resistere alla roboante e immaginifica verve di questo cuoco nato in Sicilia, ma adottato oramai da tempo dalla terra umbra. Mentre i piatti di Salvatore ci sorprendono il palato e il Sagrantino ci delizia, Marco Caprai ci racconta della Mangia Longa, passeggiata enogastronomica tra le vigne e delle giornate delle Cantine Aperte qui nella sua tenuta. Intanto chiediamo qualche ricetta a Salvatore, che non lesina consigli di cucina, come quando ci svela il ‘trucco’ della sua panzanella che è preparata con le friselle. Così perfetta che per dieci minuti buoni riesce a ridurre al silenzio una brigata di blogger fino a quel momento rumorosi e chiacchieroni.
Finiamo la giornata dai Caprai con un ottimo passito e con un cuoco volante e surreale che pontifica arrampicato sull’albero di gelso. Un buon finale per la tre giorni di Umbria on the Blog. Un buon inizio per conoscere e apprezzare il Sagrantino, la sua terra, la sua gente.

Taccuino

Cantine ARNALDO CAPRAI
Località Torre di Montefalco
Montefalco (PG)

Tel. 0742 378802
www.arnaldocaprai.it

VISITE GUIDATE E ACCOGLIENZA
Eleonora Marzi
emarzi@arnaldocaprai.it